染師　麗　　　オレの技術

図案が描けたら　次は生地に写す工程

でも、その前に　裁寸・裁断　　(生地に模様を入れる場所の印をつけたり、仕事しやすいように切ったり・・・）



“誂え”　の場合は、その着物を着る人の寸法
“仕入れ”　の場合は、着る人が　まだわからないので　やや大きめの寸法
(今の人は体格が良くなってるので、オレが修行に入った頃より　その寸法は大きくなってるんだ)
一応、オレのやってる寸法　(鯨尺)　を記しておくネ。　　(変わってたら　またその都度アップしてきます)

着物　　　身丈；４尺６寸　　　袖丈：１尺７寸　　　おくみ丈：４尺４寸　　　本襟：２尺８寸
　　　　　　　前身ごろ：６寸５分　　　後身ごろ：８寸　　　おくみ：４寸５分

帯　(名古屋)　　　　全長１丈３尺以上　　　たれの返りまで：３尺１寸
　　　　　　　　たれ～たいこ中心：１尺８寸　　　たいこ中心～おなか中心：２尺６寸　　　たれ～手先：１丈


下絵写し　　　オレの師匠の系列では↓こんな感じで　机をカットして　
　　　　　　　　　　　そこにガラスを置いたり、取ったりして仕事をしてるんだ。　　(友禅机っていってたかなぁ？）

　

下絵写し　をする時は、ガラスを入れて　その下からライトであおってやって
図案の上の生地に、↓こんな感じで　アイ花でトレースしてくんだ。
(アイ花　：　昔は露草の汁で、水で消えたんだけど、今は化学アイ花で蒸しで消える)



この、“設計図”を写す段階で写し間違えたら、後で収集がつかなくなるから何度でも気が済むまで確認してネ。
着物だったら　“おくみから前身ごろ”　といったように縫い目になるところでそれぞれ合わせて
縫い目で柄が重なるとこ全部で確認した方がいいヨ！

　　（それから、アイ花は一応　消える　ということになってるけど絶対じゃないから
　　なるべく薄めて、最小限　アタリの必要なとこのみで使用した方がいいヨ）

　’１０．９．２３　　アイ花が残りそうな時に効果のある方法を教えて頂きました。　　こちらから



　　　　　　　　　　みんなの　健闘を祈る！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゃ！


・・・もし、時間があるなら　“下絵の練習”　を日頃からやっておくと　“いざ本番”　って時に役に立つと思うヨ！
　　　（関連記事　１・２）



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